Na trilha de Bruce Chatwin na Patagônia

In Patagonia de Bruce Chatwin serviu como uma bíblia para aqueles que viajam pela América do Sul desde a sua publicação há 40 anos.Quatro décadas depois, Stephen Keeling segue os passos do lendário escritor de viagens para ver o quanto a Patagônia de Chatwin mudou.

Uma mulher polonesa sorri quando a balsa para Tierra del Fuego cai sobre o Estreito de Magalhães. O ônibus geme e se move muito para a frente, passando o caminhão na nossa frente. Eu aperto minha cadeira.

Ela acena um livro para mim. "Você leu o nosso excelente guia Podróże Marzeń para o Chile?" Ela sorri novamente quando o ônibus rola para trás. O motorista está do lado de fora e apaga o cigarro. Ele balança a cabeça para os marinheiros tentando proteger o nosso veículo. Eu digo a ela que não consigo ler polonês.

"Você é escritor, não?" Ela aponta para o meu bloco de anotações. Sim, eu digo. Guias ásperos? Ela olha para mim. “Como Podróże Marzeń?” Sim, suponho que sim. “Você quer uma cópia? Eu tenho uma fotocópia no meu Samsung ”. Não, obrigada, eu digo. "O ônibus deveria estar se movendo?" Ela encolhe os ombros, em seguida, aponta para Bruce Chatwin Na Patagônia. "Este é o seu livro?" Não, eu digo. Isto é por um autor que agora está morto.

"Você conhece Bruce Chatwin?" Ela balança a cabeça. “Ele gosta da Patagônia?” Mais ou menos. "Ah, sim, é muito bonito". Ela parece triste. "Mas amanhã nosso grupo vai para a Ilha de Páscoa, para as grandes cabeças."

Pixabay / CC0

Há quarenta anos, a publicação de Na Patagônia fez Bruce Chatwin famoso da noite para o dia - pelo menos no mundo de língua inglesa. Em 1975, havia poucos turistas no sul do Chile e na Argentina. Chatwin encontra na Patagônia um lugar de pôr do sol “vicioso” em “vermelho e roxo”. Tem cidades de “edifícios de concreto surrados, bangalôs de estanho, armazéns de estanho e jardins achatados pelo vento”, um lugar repleto de insanos, criminosos e excêntricos britânicos, restos do boom da criação de ovelhas no início do século XX.

Na Patagônia Era um livro mágico - "uma viagem maravilhosa" - sobre uma terra remota e mística. Eu sabia que o lugar devia ter mudado - eu não tinha ideia do quanto.

UshuaiaArgentina

David Stanley / Flickr

Chatwin encontra Ushuaia, a cidade mais austral do mundo, especialmente desalentadora, cheia de “habitantes de rosto azul [que] olhavam indiferentes para os estrangeiros”. Hoje, esta cidade é talvez a mais transformada de todas que ele visitou, um grande posto turístico que serve cruzeiros europeus e americanos e viajantes de aventura pela carga da Airbus - a rua principal fica repleta de lojas, pubs irlandeses, cafés bacanas e lojas da North Face. Inglês é falado em todos os lugares.

A antiga prisão era um quartel quando Chatwin chegou, "paredes cinzentas vazias, perfuradas pelas fendas mais estreitas", com um bordel ao lado. Ele veio à procura de evidências do falido anarquista Simón Radowitzky, aprisionado aqui em 1911. Não há mais bordéis (pelo menos, nenhum como óbvio), e a marinha agora compartilha a antiga prisão com o elegante Museu Marítimo de Ushuaia, fazendo com que o prédio parece muito menos presságio - é um fabuloso labirinto de exposições sobre arte moderna, a "Guerra das Malvinas" e a história da exploração antártica.

Chatwin ficaria satisfeito em ver que Simón também é lembrado, embora os maus-tratos brutais que ele recebeu não sejam - os monitores enfatizam que Radowitzky era um anarquista e assassino. No entanto, o museu não é totalmente antipático à situação dos prisioneiros. Um bloco de células foi deixado como estava; frio, mal iluminado e muito apertado.

Hoje Ushuaia vive para o turismo, não para “caranguejos enlatados”. Chatwin comenta sobre os danos causados ​​por castores importados à ecologia de Tierra de Fuego - hoje há passeios para visitá-los. Ele caminha todo o caminho até a Estância Harberton, onde Clarita Goodall (neta do missionário original Thomas Bridges) faz o café da manhã.

Hoje, os ônibus de turismo se deslocam até a elegante estância em menos de uma hora para visitas guiadas, pinguins e o museu imobiliário. O lugar ainda é propriedade do filho de Clarita, Thomas Goodall, mas não é mais uma fazenda ativa. Os turistas podem comer sopa e biscoitos na Sala de Chá Mánacatush.

Punta Arenas

Marco Nürnberger / Flickr

A Punta Arenas de Chatwin, no extremo inferior do Chile, é um lugar triste: uma espécie de enclave britânico em declínio encontra a cidade espanhola se recuperando da ditadura marxista. Hoje está crescendo do turismo e uma bonança em recursos naturais. Moradores de ternos correm pela praça para reuniões de almoço enquanto turistas confusos parecem vestidos para o Pólo Sul (não é aquele frio). Os magnatas britânicos de criação de ovelhas da década de 1890 - já um eco no livro de Chatwin - já se foram há muito.

Quando Chatwin chegou, os dignitários locais comemoravam José Menéndez, milionário da fazenda de ovelhas, com um memorial na Plaza de Armas: sua cabeça de bronze ainda está lá e ainda “tão careca quanto uma bomba”. Chatwin descreve o palazzos em torno da praça como “clubes majoritariamente oficiais”, embora agora exista apenas um clube, e a maioria se tornou bancos, hotéis ou restaurantes. O hotel onde ele se hospedou - o Residencial Ritz - está agora abandonado perto das docas, um edifício surrado à venda.

Chatwin parece achar o museu dos padres salesianos ainda mais deprimente, mas isso também foi completamente transformado.A vitrine de vidro de um padre italiano e pele de lontra não existe mais, e eu não consegui localizar os dois “livros-livros tristes” que ele menciona. Hoje, o Museu Salesiano Maggiorino Borgatello é muito mais correto politicamente e uma introdução esclarecedora à região e a seus habitantes nativos.

No entanto, ainda há uma pequena presença britânica aqui. O British Club e uma vez cônsul fecharam em 1981 - agora tudo faz parte do Banco do Chile e está fora dos limites, mas a St. James Church e a British School ao lado ainda estão muito presentes. E a casa de fantasia neo-gótica de Charley Millward está ao virar da esquina, tal como Chatwin a descreve: "portão de ferro pintado de verde, com a sra. Cruzada enrolada com lírios pré-rafaelitas". Agora são os escritórios do jornal local, Diario El Pingüino.

Puerto Natales e a Caverna Mylodon

Julie Laurent / Flickr

Quando o Chatwin chegou a Puerto Natales, a 240 km ao norte de Punta Arenas, os “telhados das casas estavam enferrujados de ferrugem e batiam com o vento. As árvores de Rowan cresceram nos jardins… a maioria foi sufocada com docas e salsa de vaca ”. Ainda um lugar aparentemente ruim, a sensação negligenciada do fim do mundo desapareceu completamente; Albergues transbordam com mochileiros em cada esquina. Você pode pedir um latte decente, cheeseburgers, garrafas de qualidade mojitos vermelhos e baratos chilenos. Grupos de turistas polacos e coreanos andam pelas ruas.

A principal razão para Chatwin visitar Natales é a Caverna Mylodon, a uma curta distância ao norte da cidade. O fascínio de Chatwin com a Patagônia - e de fato a dobradiça sobre a qual todo o livro gira - teve suas raízes em uma sucessão de mylodon (preguiça gigante) pele que Milward, primo de sua avó, mandou de volta para a Inglaterra.

De todos os lugares do livro, esse era o que eu mais queria ver. Chatwin descreve uma caverna crua e intocada com um santuário simples para a Virgem em sua boca. No interior, ele vê os restos de "bosta de preguiça" petrificada. Depois de enraizar-se em um antigo buraco de dinamite, ele encontra outra peça de pele antiga, preservada pela secura. Verdade ou não (e Chatwin muitas vezes inventou as coisas), fiquei intrigado.

Quando eu visitei houve um pouco de engarrafamento. Vários ônibus de turismo haviam chegado ao mesmo tempo, a maioria alemães e coreanos, juntamente com um bando de caminhantes americanos e um comboio de famílias chilenas e argentinas em SUVs empoeirados. A caverna é acessada por trilhas claramente marcadas a partir de um pequeno centro de visitantes - há até mesmo uma loja de presentes e um restaurante decente do outro lado da rua. A boca da caverna aberta em si não mudou em milênios, mas agora um modelo em tamanho natural de um mylodon nas patas traseiras enfeita a entrada. Exibições informativas contam a história do gigante agora extinto. O pequeno santuário, bosta e qualquer vestígio de pele desapareceram há muito tempo, junto com qualquer romance que o lugar já teve.

Mas os ônibus logo seguiram em frente. Enquanto caminhava para fora da caverna, olhei para as planícies geladas em direção ao vasto maciço coberto de neve das Torres del Paine. O meio livro meio fantasia de Chatwin nunca foi concebido para ser um guia de viagem em qualquer caso. E embora a Patagônia tenha mudado, é claro, suas paisagens permanecem - vastas, desoladas e incrivelmente bonitas.

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