Um refúgio histórico na cidade de Bath

Lottie Gross dá um passo atrás no tempo e encontra o retiro histórico perfeito na cidade de Bath.

O ano é 1723. Meu nome é George Wade MP e acabei de voltar de Londres depois de uma semana estressante na Câmara dos Comuns. É tarde em um sábado de manhã e estou tomando uma xícara de chá inglês - ou talvez esteja cuidando de mim - enquanto olho pela janela para as pessoas comuns comprando e vendendo na praça abaixo. As mulheres em suas roupas finas saem da Abadia e vão às ruas para uma tarde de compras antes da noite de dança, e os jovens estão acendendo seus cachimbos enquanto um violinista toca despercebido no tumulto.

"Você terminou com isso?" Meu parceiro se oferece para pegar o copo vazio da minha mão antes de sairmos - e eu estou de volta à realidade. Não é 1723, mas 2014 e eu estou em Bath para o fim de semana do feriado. “Pessoas comuns” são na verdade turistas, empunhando câmeras e iPads, tirando fotos da festa de casamento gay posando do lado de fora da Abadia, e enquanto eu não sou George Wade MP e é definitivamente o século XXI, eu tenho que admitir, eu Ainda estou tão presunçoso quanto ele provavelmente se sentia em pé diante de sua janela, olhando para a multidão abaixo.

Eu tenho a sorte de ficar em uma das propriedades históricas do Landmark Trust, esta propriedade do marechal George Wade MP. Ele fica acima de uma loja de souvenirs em Londres, no adro da igreja, ao lado da Abadia de Bath e em frente aos Banhos Romanos; uma localização privilegiada para qualquer MP, muito menos um turista como eu. Tem quase 300 anos, com tábuas de madeira deformadas que rangem com um só fôlego, e tem um ar de modesta realeza sobre seus cinco quartos simples.

Eventualmente, decidimos enfrentar as multidões do Bank Holiday e o excesso de turistas que viajam de um dia para a nossa própria tarde de compras. Na Green Park Station - uma antiga estação ferroviária usada agora para eventos públicos - a oeste da cidade, encontramos um eclético mercado vintage e navegamos de tudo, desde figuras de ação de Star Wars até algumas modas questionáveis ​​dos anos 80. Eu não tenho certeza de quando eu precisaria de um monte de chaves velhas e enferrujadas, mas eu vou manter o Mercado Vintage Vintage duas vezes por mês em mente. Felizmente, para o viciado em compras em mim, as lojas independentes da cidade oferecem uma abundância de terapia de varejo.

O inovador Antique Map Shop em Pultney Bridge é um paraíso para os carto-geeks, com bastante trabalho no John Speed ​​do século XVI para excitar até mesmo um novato como eu, e a cara boutique da vizinhança faz um jogo divertido de “quão caro é essa caneta ? (Foi £ 10, se você está se perguntando).

Em seguida, voltamos para a praça principal em busca de um ponto de hidromel. Encontramos em Ora et Labora, que vende produtos feitos inteiramente por monges e freiras de toda a Europa. A senhora idosa irresistivelmente gentil atrás do balcão também fala comigo para comprar um pouco de pudim medieval sem gordura mas cheio de açúcar e um par de cervejas de fabricação monástica. Há couro de um convento italiano e o hidromel é de Lindisfarne, no norte da Inglaterra. Uma porta para baixo e nós nos deparamos com Charlotte Brunswick, uma loja de chocolate localmente artesanal. É impossível resistir ao cheiro sedutor de cacau escuro e logo enchemos uma caixa com delícias multicoloridas.

São horas desde o café da manhã, então a única maneira de terminar o dia é no Sally Lunn's; uma histórica casa de comer e um mini museu onde o famoso "Sally Lunn Bun" foi inventado por uma mulher francesa em 1600. É tão popular que há uma fila na porta, mas eu entendo como um bom sinal; nós esperamos e colhemos as recompensas em menos de vinte minutos. Eu sirvo um enorme pão tostado de brioche, coberto com manteiga de canela derretida, creme grosso e doce de morango. Com pães como este, o chá da tarde não melhora muito.

Quando deixamos o restaurante, o sol está brilhando, a praça está lotada e os artistas de rua estão obviamente se cansando enquanto um músico loiro tenta tocar sua flauta na faixa de apoio de Ei irmão por Avicii. Felizmente, podemos vasculhar a multidão de turistas e retirar-nos para um copo de vinho em nossos alojamentos do século XVIII. Eu subo na borda da janela da sala de estar aberta, o copo de branco em uma mão e aquela sensação presunçosa na outra. Há algo incrivelmente satisfatório em espantar os outros turistas do nosso degrau da frente para destrancar a pesada porta de madeira, sabendo que nenhuma outra acomodação na cidade oferece vistas tão belas, dos Banhos Romanos à Abadia de 400 anos.

Logo o pátio da igreja está quieto novamente e já é hora de provar outra das delícias tradicionais do West Country: a cidra. O Stable na George Street oferece sessões de degustação de cidra duas vezes por semana, que na verdade são mais como lições de vida para aqueles que só conhecem Strongbow e afins. Quem sabia que os famosos Irish Magners eram feitos de concentrado e não maçãs reais? Sinto-me traída e envergonhada pelos meus modos ingênuos, mas Matt, nosso sábio de cidra, promete mudar isso quando me presenteia com um palito de cinco copos de seus melhores chopes à base de maçã.

Passamos por eles em ritmo acelerado e, antes que eu perceba, estou bêbado e estamos indo para as coisas difíceis. Algumas perries (cidra de pêra) juntam-se à mistura e temos uma degustação da minha favorita, a cidra de Pilton, antes de experimentar um aperitivo e um digestivo - tudo feito com maçãs reais de coruse.Em uma hora, a aula acabou e a mesa está salpicada de copos semi-bebidos e garrafas meio cheias, cercada por quatro pessoas inebriadas de vinte e poucos anos. Nosso desafio é acabar com todos eles e nós mais do que agradeceremos. Matt nos entrega um menu - graças a Deus - e nós mandamos nosso pedido de pizza. Embora eu possa estar embriagado, sei que esta é a melhor pizza que já provei: cordeiro assado, menta e batata-doce assada com tomilho em cima de queijo cheddar de leite de cabra e mozzarella é sem dúvida o prato mais britânico-italiano que você pode comer, e é divino.

Enquanto o pão absorve a bebida, eu compro alguns Pilton para levar embora e percebo que estou pronta para um sono induzido pela cidra - do qual eu tenho quase certeza que o marechal Wade não aprovaria - então nós tropeçamos de volta para acertar o feno. . Na caminhada para casa, as ruas estão vazias e, mais uma vez, mais uma vez, estou envolvida pelas paredes de 300 anos desta casa histórica. Enquanto estou deitado na cama adormeço ao som dos sinos de hora em hora da Abadia, assim como o marechal Wade teria feito uma vez, salvo os gritos distantes dos clubbers de salto alto procurando um caminho para casa na chuva.

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